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2013 Banff & Jasper Day 3:竞天.

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于前一日的疲于垒窝和洗澡未遂,这天一大早起来,净坛就速度跑去淋浴间抢席,太宰打点早餐。很久很久以后,净坛白白净净地凯旋,很神秘地通知太宰:有热水喔!!!于是轮到太宰速度跑去淋浴间抢席——原来这就是传说中的双洗临门。。。




目标景点

2013年7月22日

Moraine Lake(梦莲湖)

Lake Louise Gondola

(路易斯湖缆车)

Bow Lake(弓湖)

Lake Louise(路易斯湖)


实际行程

7am:起床,洗漱,早餐,8am出发

实际:7am起床,9.20am出发


8.30am:到达Moraine Lake @ Banff National Park,10.30am离开

实际:9.40am到达,10.20am离开


11am:到达Lake Louise Gondola @ Banff National Park,午餐,1pm离开

实际:10.50am到达,2.40pm离开


1.30pm:到达Bow Lake @ Banff Naitonal Park,Sidetrip to Peyto Lake(贝托湖),4.30pm离开

实际:3.20pm到达,4pm离开,未去Peyto Lake


5pm:到达Lake Louise @ Banff Naitonal Park,7pm返回营地

实际:4.40pm到达,5.30pm离开


大洗完毕,收拾妥当,已经比计划迟了80分钟,赶忙出发。


从营地出来,就有指示到Lake Louise和Moraine Lake的路牌,基本不会走错路。


太宰一路上都在搜寻野生动物的踪影,未果。


天上的乌云渐行渐多。


虽然之前在Rogers Pass看了未来几天的天气预报,知道这两日天公要作事儿,但总归不死心地想着预报也许不准呢……


眼瞅着到了Moraine Lake停车场,头顶的蓝天也只剩丝丝狭缝。


由于Banff和Jasper的湖水来源基本都是冰原融化的雪水,从山顶顺着山脊冲刷而下的过程中,都携带了大量的矿物质微粒。


这些矿物质微粒必得有太阳普照,才会反射折射出各种蓝绿色。


换言之,倘若没有太阳,湖水的颜色就没有那么亮丽,观湖的乐趣也可能因此大打折扣。


好在净坛仍然兴致坚挺,拉着太宰四处踅摸太阳在乌云和蓝天之间游走的间隙,专门躲在树荫下,趁阳光穿过云层射到湖面,湖水颜色由暗转亮时,抓紧按快门。





后期整理照片的时候,太宰才发觉Moraine Lake(梦莲湖)其实挺美的,即使没有太阳。


湖水干净得清可见底,像深沉的祖母绿宝石。


湖边的山上还存着厚厚的积雪层,也有沿着山脊狭道流淌而下的雪的痕迹。





这些相连的山峰,曾经被印在1969年和1979年版的加拿大二十元纸币背面,因此也被称为“Twenty Dollar View”。


在停车场和湖之间,有一座碎石堆成的矮丘,那里有一条单程长300米、垂直高度差约24米的徒步路线,叫做Rockpile Trail,可以在石丘顶上俯视Moraine Lake和湖对岸的连峰,是最佳观景点之一。


可怜太宰不幸赶上恶魔附体,原本计划中的徒步不得不如数取消,只就近在湖边随便溜达几步。





游人渐多,天色却不见好。


虽然在Lake Louise营地停驻3晚,但在Banff National Park游玩的时间也不过2个白天,所以,有太阳要玩,没有太阳追着太阳也要玩,夸父就是这样做的嘛!


何况山区天气多变,既然Moraine Lake阴云不散,那就继续下一站。


谁知道太阳在哪里落脚?


半小时后,净坛把车子停在Lake Louise Gondola(路易斯湖缆车)的停车场。


虽然已近11点,场上的车子还零落得很。


停车场的景色着实震撼,四周尽是高耸的雪山,直挺的针叶林,脚下是干黄的土地,头顶仍然九分满的乌云笼罩。

 
 

在停车场小发了一会子呆,就朝缆车的入口去。


先前太宰在营地偶然发现了一份Coupon,号称凭券购票每人可减$4的,掏出来问服务生,果然可以用。


所以,在营地认真搜查信息亭里的小册子很重要!


按照计划,翔氏今天的午餐也在这里解决,2张缆车+自助餐套票到手,开始摇摆:


山先,还是饭先?


Lake Louise Gondola的建筑非常漂亮,到处都是圆滚滚的原木搭建,表面刷了亮橙色的漆,阳台围栏上挂着木质花箱,各色矮牛、天竺葵和其它不知名的小花绚烂地怒放,即使在阴天里,看着也多几分阳光。


从主建筑到缆车乘坐点之间还有点距离,翔氏于是慢腾腾地挪步过去,路上还遇见一枚肥硕的地松鼠。

 

 

左思右想下,净坛决定还是先吃饭,后坐缆车,希望到时天空会放晴。


后来的事实证明,净坛的决策实在太英明:翔氏就餐时,楼上的自助餐厅里刚开始供餐,游客尚少,空位还多,没有人抢位,也无需排队取餐,尽可以悠闲地挑拣自己喜欢的吃食细嚼慢咽;


待吃到末尾,早先乘坐缆车的几个旅游团呼啦啦下山来,一股脑涌进餐厅,原本没有人排队的餐台旁,霎时排起长龙,莫说取餐,就是接杯饮料,都像正月十五晚上的夫子庙一样全身不遂。


翔氏最是害怕人多嘈杂的,速度打扫完盘中餐,起身去坐缆车。


走出餐厅,蓦然发现,真的晴天了!


绝妙的是,旅游团们已然肆虐完毕,现下坐缆车基本不用排队了!


太宰再次感叹净坛的先见之明,小兴奋地冲向缆车。


按照规定,太宰和净坛先被领进缆车旁的游客指南小屋里,观看关于安全游览的视频;然后,正式可以坐缆车了!!


十几分钟后,当太宰终于坐上四周全没遮挡的Open Chair,迎面小风吹吹,四下空旷没着落,双脚凌空,屁股都感觉不踏实的时候,满心想着下面的树林里随时会出现灰熊的身影,兴奋早已灰飞烟灭,只随着椅子的不断攀爬和阵阵晃动,剩下各种紧张。


许是《死神来了》看太多的缘故,太宰对诸如缆车、过山车、疯狂老鼠或者会公转+自转的大碗之流向来绝对缺乏安全感。


虽然每每上阵前都意气风发摩拳擦掌,一旦登车就只有四肢发软闭眼等死的份儿。


不过这次终于没有闭着眼睛坐完全程:因为虽然灰熊自始至终都没有现身,却有一头鹿在草甸上安静地吃草,太宰于是有幸第一遭在班夫国家公园里看到了传说中的野生动物——正所谓不入虎穴,焉得虎子啊!

 
 

十几分钟后,太宰和净坛平安抵达Mt. Whitehorn(白角山)山顶。


山顶有两处可供观景的地点:一处是缆车附近的观景平台,另一处是距离缆车百米左右的Interpretive Center的二楼露台。


相比之下,由于Interpretive Center地势较缆车观景平台略高,视角就更开阔。然而无论在哪里,翔氏所见的壮美景色都是生平未曾见过的。


那些遥远的连绵的山脉,或因为夏日浓密的针叶林而苍劲,或因为亘古不化的积雪而神秘,或因为初晴时的薄雾而幽邃,在在都深深震撼着太宰和净坛的内心。


站在这里,才觉得人之为人的渺小,生命之存在于世间的感动,还有,可以从身体最里面深呼吸的无限自由。


看着它们,想象它们在几百万年的时光中,是怎样从海底挺立而出,虽然历久,却依然年轻,看似平静,却蕴育着惊人的力量……


山在那里,人在这里,时间,已经悄然溜走。

 




在群山的怀抱中,有一汪碧绿色的湖水,那是我们今天的最后一站,也是素有落基山脉明珠之称的,Lake Louise,路易斯湖。


但是在那之前,太宰和净坛还要在白角山顶静静地坐观,宁愿被做成Interpretive Center里的熊和狼那样的标本,面朝高山,管它春暖花开还是白雪皑皑,都不愿离开。







 

太宰惯是怕冷的,上山前,净坛给带了冲锋衣来。


结果天气转而大好,太阳各种玩命照耀下,穿着外套嫌热,脱了嫌晒。


太宰又很不自觉地没有涂防晒霜,加拿大纬度高,紫外线强度大,火球一旦出头就炙烤到穿刺境界,像我等没有练过的,晒伤分分钟的事。


所以太宰把个外套穿上脱下几次之后,终于痛下决定,下山。


由于下山角度的关系,仍然可以看到对面的雪山。


迎面上来的人很少,待到山下的缆车站,几乎连排队的人也没看到。


如果旺季只是这种规模,那真是没有什么好烦恼的了。

 
 

根据行程规划,接下来要去Bow Lake


弓湖的最佳观景点位于Bow Summit Lookout(弓峰台),从Peyto Lake的观景台继续上行,单程大约3公里,海拔高度差260米。


但由于太宰其时不适,所以只得临时调整为在湖边做静观。


从路易斯湖缆车到弓湖大概40分钟车程,太宰路上小睡了一会子,待到清醒了,被净坛告知即将抵达目的地。


定睛看前方,却是乌云压阵。


净坛于是当机立断,先折返到Peyto Lake去,或许那里是晴天呢?


于是调头。


熟知越靠近Peyto Lake所在地,云层越重,后来竟淅淅沥沥下起雨来。太宰心下顿生沮丧,左跑右跑,究竟比不过天啊。


实际却远比太宰想的乐观得多。


因为乌云确实有,也厚,雨也下着,且声势浩大,但目前尚集中在临近Peyto Lake那片区域,索性冲过来,乌云和雨幕霎时被甩在身后。

 



净坛重新把车子停在弓湖边,下车看了看风向,原来雨云是从Peyto Lake向Bow Lake吹来的,现时风很大,估计几分钟之后雨就会到了。


太宰于是抓紧时间取景拍摄。


但由于紧贴弓湖,与湖对面的山距离非常近,所以总找不到宽阔的视角。


拍着拍着,风明显更大了,太宰的头发像湖边的草一样被吹得乱舞,湖面的波纹越来越大。


扭头看看来时路,方才那片乌云已经携着快雨滚滚而来了!



 

净坛速度喊太宰回车里避雨,车门还没来得及关上,雨就打下来。


翔氏坐在车里,看着弓湖在风雨之中狂放,听着雨点噼里啪啦砸在车顶和车窗上,满怀希望地等着风雨之后的一片晴好。

 





短短几分钟,雨云就飞过了头顶这片天,继续向前去。


天空瞬间放晴。


如果不是地面上的水迹,几乎不相信刚才下过雨。


弓湖逐渐平静,在阳光的照射下,湖水逐渐变成亮绿色。


一场风雨一场晴,虽然过程曲折,但翔氏也有幸领略到了弓湖的活的美。




 

弓湖之后,就是今天的最后一站,路易斯湖了。


离开不久,又到了一处观景点,从这里,可以远远地瞥见隐匿在丛林之后的弓湖。


不过更加引起翔氏兴趣的却是山顶上厚厚的冰雪层。


那些从更远处的山顶一直绵延到这里的积雪,年月持久,已经压成了冰,有时在太阳光下,会呈现隐隐的青绿色。


即便这就是冰原的一角,太宰也感觉难以窥一斑而见全豹,因为那是大自然在几百万年前就开始雕凿的作品,太宰不敢造次。

 




 

继续前行。


翔氏的营地距离路易斯湖不过十分钟车程,但在安排行程时却并没有把她放在首位,或许是太宰在出行前搜索到的信息的缘故,各种游记都在大呼小叫地关注着一座长得不怎么像城堡的城堡酒店,仿佛花几百加币割肉住一晚,就可以让酒店前面的那池湖水变成真的宝石。


太宰于是总感觉这枚湖是一处商业气息浓重的所在,所以心底里有些下意识的排斥。


但是从弓湖到路易斯湖,一路上的山倒是极壮美的。


有几座甚至总让太宰想到敦煌——其实没有去过,所以只是想象中的敦煌——但在这里确是真的。


每一座山都以极其清峻的姿态展现着时空的痕迹,太宰又忍不住想,倘若有机会贴在山壁上静静地听,或许还可以听到远古的呼唤吧。

 


Lake Louise时已是傍晚时分,虽然夏季太阳落山晚,但由于阴天,天色看起来也不很透亮。


湖边的游人,应算是翔氏这几天内见到的数量最多的,挤在湖边的木栈上和环湖小径上,嘈杂得很。


湖这岸是费用高到难以理解、客房面积小到令人咂舌的光辉的路易斯湖城堡酒店,那岸依照惯例是顶峰常年积雪的高山。

 




说不清是天气、环境还是心情的缘故,太宰并不觉得路易斯湖有什么特别,尤其临近了看,委实看不出什么彩。


后来与净坛聊起,都觉得还是在白角山上远远地看去一汪绿水,来得更像宝石一些。


传说中路易斯湖在湖水平静的时候,可以清晰映出四周高山的倒影,想像中那也应是极美的,但可惜这天没有看到。



 

对面的雪山顶的冰原融水潸潸而下,在山谷中汇聚成湖,然后继续向低处流淌,一路蜿蜒,途中就会经过翔氏此次的留宿地,路易斯湖营地。


预定营地的时候,满心想着要住在河边,晚饭后可以到河边散步云云,实际又变了数。


一是整个白天马不停蹄之后,回到营地大概只想到洗澡吃饭睡觉;


二是河水晚上仍旧是要流的,哗哗声并不会比白天小多少,所以真心吵,倘若不是带了耳塞,晚上怕是要做梦奇幻漂流了。

 


今日三餐。


长时间露营的大问题,除了睡眠,就是吃饭。


帐篷内外双层防潮垫、充气床垫、零下4°C木乃伊睡袋,外加超大号的舒适充气枕,确保翔氏每一夜都成功养精蓄锐。


至于吃,7天的行程里,约半数的外食和充足的水果蔬菜也保证了充分的能量摄取。


在营地野餐的前提是有新鲜的食材,所以保温箱必不可少,内里塞上足够多的冰也是保持食材新鲜的关键。


因为整个行程分为Banff和Jasper两段,所以每次预备食材只需满足一段(2-3天)的用量即可。

 



且趁閑身未老


盡放我


些子疏狂


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